Schlechter Geschmack ist guter Modegeschmack

Von Rujuta Vaidya

Vollständiger Haftungsausschluss: Ich habe diesen Artikel geschrieben, um meine eigenen Gedanken zu Camp und Kitsch zu formulieren – wie sich die beiden Konzepte entwickelt haben, wo sie sich überschneiden und wie oft das eine mit dem anderen verwechselt wird. Wo ist in einer Welt, in der Menschen davon besessen sind, jedes kleinste Detail ihres digitalen Fußabdrucks zu perfektionieren, der Platz für die (fast gleichbedeutend mit schlechtem Geschmack) Ästhetik von Camp und Kitsch – insbesondere in der Mode? Warum werden sie in einem Atemzug genannt, und wenn beide als unter den anspruchsvollen Maßstäben der Raffinesse betrachtet werden, was hat sie dann wieder in den Wortschatz der Modeschöpfer zurückgeführt?

Alles begann mit den ironischerweise hässlichen und überteuerten Handtaschen von Balenciaga – allesamt einen Augenzwinkern und ein unglaubliches Kopfschütteln wert. Die neuesten Souvenirshop-Plakate für Lederkäufer ließen mich noch tiefer in die Bedeutung eines solchen Aufdrucks auf einer 1.790-Dollar-Handtasche eintauchen. Das Stück ist ein Hauptanwärter für das Kitsch-Lager. Und dies war nicht das erste Mal, dass Balenciaga das It-Girl-Essential mit etwas so schmerzhaft Grellem wie einem Souvenirladen-Poster und Whack! verspottete – er legte es inmitten hochkarätiger Mode dar, vielleicht um eine Reaktion hervorzurufen; Erinnern Sie sich an den vielbeachteten Blanket Square und den von Ikea inspirierten Carry Shopper? Demna Gvasalia gelingt es selten, sein Publikum zu schockieren, aber er ist nicht der einzige Designer, der diesen Weg des vermeintlich schlechten Geschmacks beschreitet.

Tom Fords Herbst/Winter-Show 2018 hatte einen deutlichen 80er-Jahre-Touch – Hosen und Jacken mit Pailletten in Hülle und Fülle. Schauen Sie sich die Kollektion genauer an und Sie werden einen Pullover entdecken, auf dem das Logo der Marke mit Hotfix-Strasssteinen verziert ist, nicht ganz unähnlich den vielen Nachahmungen des Designerlabels. Es ist, als ob Ford Sie offen dazu herausfordert, eine schamlose Garderobe anzunehmen. Alessandro Michele, aktueller Kreativdirektor bei Gucci, der einst für Ford arbeitete, hat selbst eine Vorliebe für Respektlosigkeit. Von der Zusammenarbeit mit Trouble Andrew alias Gucci Ghost an Kapselkollektionen bis hin zur bewussten Falschschreibung des Logos des traditionsreichen italienischen Modehauses als „Guccy“ – Alessandro Michele hat auf dem Laufsteg schon lange High-Browse und Low-Browse gemischt.

Währenddessen vereinte Rei Kawakubo bei Comme des Garçons skulpturale Stücke mit Betty Boop und scheinbar endlosen Metern Rüschen, Lamé und Spitze. Kawakubos Arbeit näherte sich sanft der Übertreibung und steigerte sie fast zu einem Crescendo der Wut. Die japanische Designerin, die dafür berüchtigt ist, ihre Arbeit dem Publikum nicht zu erklären und sie der individuellen Wahrnehmung zu überlassen, hat uns kürzlich einen Einblick in ihre Denkweise gegeben: „Camp ist wirklich etwas Tiefgreifendes und neu und stellt einen Wert dar, den wir brauchen. Es gibt zum Beispiel so viele sogenannte Stile wie Punk, die heute ihren ursprünglichen Rebellengeist verloren haben. Ich denke, dass ein Camp etwas Tiefgründigeres zum Ausdruck bringen und Fortschritt hervorbringen kann.“

Hier beginnt unsere Reise, einander voneinander zu unterscheiden. Der deutsche modernistische Schriftsteller Herman Broch schrieb: „Der Kitschmacher schafft keine minderwertige Kunst, er ist kein Inkompetent oder Stümper, er kann nicht nach ästhetischen Maßstäben beurteilt werden; vielmehr ist er ethisch verdorben, ein kriminelles, radikal böses Wesen.“ Broch argumentierte, dass diese Verderbtheit, diese Bereitschaft, gegen das Sichere vorzugehen, Kitsch überhaupt ausmacht. „Das Wesen des Kitschs ist die Verwechslung der ethischen Kategorie mit der ästhetischen Kategorie. Dabei geht es nicht um „gute“, sondern um „attraktive“ Arbeit; „Es ist der angenehme Effekt, der am wichtigsten ist“, sagte er. Kitsch ist normalerweise das Merkmal eines Objekts – die Balenciaga-Handtasche und das Tom Ford-Sweatshirt sind Paradebeispiele. Oft wird es als kitschig eingestuft, etwas, das eher ein Massenpublikum als diejenigen mit besserem Geschmack anspricht. Es ist eine Ästhetik, die man gerne hasst.

Von Hasina Jeelani

Von Sanaa Sharma

Von Piya Dhiman

Camp hingegen ist ein Begriff, der am häufigsten in Bezug auf Kunst verwendet wird und Übertreibung und mangelnde Vortäuschung feiert. „Camp ist esoterisch – so etwas wie ein privater Code, sogar ein Identitätszeichen kleiner städtischer Cliquen“, schrieb Susan Sontag in ihrem Aufsatz Notes On „Camp“. „Das Markenzeichen von Camp ist der Geist der Extravaganz. Camp ist eine Frau, die in einem Kleid aus drei Millionen Federn herumläuft. Camp sind die Gemälde von Carlo Crivelli mit ihren echten Juwelen und Trompe-l'œil-Insekten und Rissen im Mauerwerk. Camp ist die unverschämte Ästhetik von Steinbergs sechs amerikanischen Filmen mit Dietrich, allen sechs, aber insbesondere dem letzten, The Devil Is A Woman. Bei Camp liegt oft etwas Démesuré in der Qualität der Ambition, nicht nur im Stil des Werkes selbst. Gaudís grelle und wunderschöne Gebäude in Barcelona sind nicht nur wegen ihres Stils beeindruckend, sondern weil sie – vor allem in der Kathedrale der Sagrada Familia – den Ehrgeiz eines einzelnen Mannes offenbaren, das zu tun, was eine Generation, eine ganze Kultur erfordert erreichen."

Camp und Kitsch überschneiden sich ständig, und obwohl die Literatur sie voneinander trennt, gelingt es beiden ästhetischen Empfindungen, ein Gefühl des Stolzes zu vermitteln, die Norm zu unterwandern. Während beispielsweise Kawakubos Kleidung ein Produkt ist, das getragen werden kann und daher als Kitsch eingestuft wird, spricht der Designer eine Sensibilität an, die nicht ganz praktisch ist und dem Träger eine Geschichte bietet, anstatt nur ein weiterer Gegenstand in seiner Garderobe zu sein.

Warum verbindet sich die Modebranche, eine Branche, die stark mit der Korrektur ästhetischer Mängel beschäftigt ist, überhaupt mit diesen? Die Antwort ist einfach. Bei Stil geht es nie nur um Kleidung. Mode ist die kollektive Emotion von Denkern und Trendspottern, die auf ihr aktuelles Umfeld reagieren. Denken Sie an „RuPaul's Drag Race“ – es ist bereits in der 10. Staffel und erobert weltweit die Netflix-Feeds. Denken Sie an die sich auflösenden Geschlechterbinaritäten, den sich verstärkenden Dialog über Inklusivität und an die dringende Notwendigkeit, die eigene Identität in der riesigen, offenen Weite der sozialen Medien zu finden – so radikal sie auch sein mag. Denken Sie an Meme-Accounts wie Freddiemade und Siduations, die humorvolle Kommentare zur Mode der Popkultur bieten. Irgendwo in einer Welt voller Menschen, die unbedingt die idealste Version ihrer selbst projizieren wollen, gibt es eine Gegenkultur, die genau dieses Streben nach Perfektion in Frage stellt. Wir sehen Camp oder Kitsch heute vielleicht nicht mehr in ihren traditionellen Definitionen, aber ihre Präsenz im aktuellen Kontext kann nicht ignoriert werden – und genau das ist ja auch ihr Anliegen.

Von Hasina Jeelani

Von Sanaa Sharma

Von Piya Dhiman

Sontag schrieb: „Camp sieht alles in Anführungszeichen. Es ist keine Lampe, sondern eine „Lampe“; keine Frau, sondern eine „Frau“. Camp in Objekten und Personen wahrzunehmen bedeutet, Sein als Rollenspiel zu verstehen. Es ist die gefühlsmäßig weiteste Erweiterung der Metapher vom Leben als Theater.“ Hat jemand Off-White gesagt?